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      武夷巖茶大紅袍的制作工藝(圖解)

      茶園圖片欣賞 admin

      武夷巖茶大紅袍的制作工藝,茶青自山場挑人廠后,做青茶師(即專事萎凋發酵之茶師)應先判別茶青之種類。按照做青唯一法則——看青做青,分別予以處理。

      為了便于記憶,武夷山當地的茶工將傳統的巖茶制作工藝歸納為:“一采二倒青,三搖四圍水,五炒六揉金,七烘八撿梗,九復十篩分。”這四句簡單的民謠,實際上每一句都包括了極其復雜的工藝流程,具體有:采摘、倒青(也叫曬青,雨天則烘)、晾青、做青(搖青與做手,反復多次)、炒青、揉捻、復炒、復揉、初焙(即毛火,俗稱“走水焙”)、揚簸、晾索(攤放)、揀剔、復焙(足火)、燉火、團包、補火、毛茶裝箱、精制分篩、歸堆等近二十道工序。

      大紅袍

      以下將分述武夷巖茶制作的各個環節:

      一、采茶

      采茶時間亦可分為幾個時段,一日之中最多可采摘七八次。最佳時間段為早晨朝霧初開,至午后一二時。在此之前或之后,因水分過多,或采后處理不能及時,直接影響到茶葉品質。因此,“帶山”茶師會依照各個時辰安排采制不同品質的茶。名貴茶種均在早晨七八時左右采摘,雨天所采之茶青,則為普通菜茶。這是因為雨天的鮮葉所含水分多,蒸發緩慢,處理不能達到預期目的。加之雨天需要烘青,木柴燃燒時,煙味難免滲入茶葉中,使茶劣變。水仙、烏龍或者其他單樅名樅,若非萬不得已,均不在雨天采摘。所謂萬不得已,系指連日陰雨,茶葉開展至一定限度,過一日即嫌粗老,至此雖屬水仙單樅,亦無法不采摘,僅于加溫萎凋及發酵處理中,盡力設法補救。所制成之茶,有時或勉強可混入晴天采制成茶中。老練之包頭及“帶山”茶師,憑借其豐富經驗,對氣候之變化及鮮葉成長之緩速,能作確實之判斷。良好茶葉犧牲于不測者并不常見。

      二春采摘時期,約離首春下山三十至四十日,視山地肥潤或瘦瘠,耕作管理之精細或粗放,以及氣候之不同而定。如茶園耕作精細完善,多是首春下山三十日后采二春茶,且芽頭也長得較為粗壯。否則,采摘時間要延遲,并且茶青的質量比頭春茶也要差很多。

      茶葉的采摘過程中,作為技術的監督者,“帶山”茶師或包頭之經驗對茶青質量的影響重大,因此,能夠擔任“帶山”茶師的人往往都經驗豐富。采茶的精準,又要視具體的茶樹品種、土壤肥力、采摘時間的早晚而有輕微差別,“帶山”茶師在采茶過程中要注意監督茶工不得采下“魚葉”,不得留下“爛樅”。

      武夷巖茶的采摘,以“兩葉一心”為最佳,即兩片展開的嫩葉加中間一個芽。但在實際操作中,“兩葉一心”雖好,但卻使茶青的數量大大減少,影響收益。因此,實際情形是以采三四葉為最好,五六葉則過于粗枝大葉。采摘三四葉制成的茶,則有二葉至三葉條索結實美觀,

      最下一葉則僅半葉有條索,余半葉為黃片。“魚葉”(或稱托葉,俗稱為雞腿葉)不可采摘,帶山茶師常念道“雞腿摘,二春缺”。茶工中有不少是初學者及童工,一為采摘技術不精,二為工資關系(采工工資以采量多少而定,下詳述)多行濫采,往往連“魚葉”采下,致使茶青粗細不齊,俗稱為“公孫菜”。

      “開山”后視茶葉開面的程度,亦有先后順序。最初七八天里,先采摘葉面打開較盛者,頂芽未展開者不采(茶工稱此種茶葉為有心線葉)。七八天后,因茶期已經不長,即不分粗嫩,整片采摘。一株茶樹常常要分兩三次才能采摘干凈,精明勤謹的帶山茶師,能夠十分仔細地監視采工將新葉全數采下,如留新葉在百分之二十以上者,稱為“爛樅”,采工要受到責備,或減低工資。

      采茶期內,每日晨曦初起,采茶工即肩掛竹籃,出山采茶。先由帶山茶師指點區域,然后開采。武夷巖茶采摘之法與其他地區的采茶之手勢稍有差異,采時手掌心向上,以食指活動勾搭鮮葉,用拇指將葉壓服于中指三節彎上,以拇指指頭之力,將葉輕快折斷。折斷之葉,留人掌中,摘滿一把后,輕輕放人茶籃中,摘時左右手同時采摘,動作甚為迅速。

      一株茶樹一般由身邊最近的一枝開始采,由上而下,采完后再次米摘另一枝,如此依次采摘,自無遺漏。但茶工為了采摘便利,往往趁帶山茶師和包頭不注意,將茶樹枝攀彎至低處采摘;一枝采完后,恐其彈回影響其他枝的采摘,乃用腳踏于地面。有時候會因為彎力過猛,整枝折斷;即使未斷,茶樹也會因此受到損傷。

      采茶工每人每日之采量,亦因技術巧拙、工作勤惰、體質好壞而有差別。茲將1940年首春碧石巖采茶工十四人,在同一茶園中,同一時間內,所采數量列表于后,以見其工作效率之差別。

      采工技術之精練與否與單位時間內可以采得的茶青量相差甚巨。通常一天能干之茶工,可采青四五十斤,較差之茶工,一日僅采一二十斤。在茶青充盛之時,包頭實行稱重之日(俗稱為“開秤”,此時茶青已盛,包頭采用稱重法,計給采工工資),精干采工每日可采六七十斤,次者亦有三四十斤。通常上午采量比下午多。以次數言,第一次采量比第二、三次為少,第二、三、四、五四次采摘之鮮葉,占全日采量百分之六十,其中尤以二、三、四次青為最多。

      茶青采摘后,每人放置在個人肩掛之茶籃內,切忌壓實。每只竹籃可容茶青約十五斤。通常十一二斤即輕輕傾人另一青籃內。傾倒茶青時,須將茶籃靠近青籃而后倒人,不得高舉投入。茶青倒人以輕松為宜,注意涼爽通風之保持,以免因壓實而使茶青先發熱變紅。茶青倒人青籃時,中間放葉稍薄,周邊較厚,青籃周邊留有疏孔,可以通氣。

      采下來的茶青,按照茶樹的品種不同,需要在青籃中加以標記。在武夷巖茶售價極高的繁盛期,對于單樅茶青,在山場之處理甚為仔細。每一單樅,均有編號,各樹掛竹簽,寫明種名,由茶莊廠主每春發給二尺方之白布數塊,每一單樅鮮葉,用白布隔分盛之,并將原掛茶樹上之竹簽取下,放于布上,以免混雜。少數茶廠用紙張隔開,但雨天容易破爛。

      茶青采摘下來后,需要及時運進廠里進行處理,以免茶青停留山場過久,發生劣變。為了節約運輸茶青的時間,茶廠大多設在山里,零星分布于武夷山各巖。茶廠內部設有發酵室、焙房、烘青室、炒青室、捻揉室等。由于武夷山的茶山均零星分布于各巖,山路崎嶇難行,要將茶青從山場挑到茶廠仍有較長距離,遠者在一二十里,近者亦有一里左右。因此,運送茶青之工人,必須為身強力壯之男工。如青盛路遠,一人挑運不及,須用青籃二三擔,派兩人或三人接力挑運人廠制作,以求敏捷輕快。送青次數,以天氣晴雨、茶青多寡而定。如系晴天,每天八九次,雨天五六次。這是因為雨天的茶青不易處理,以少采為宜。

      在上述采茶過程中,各廠必須有一個帶山茶師統領全局,以保證“技術”參差不齊的茶工采摘出基本符合規格的茶青。很多時候,帶山茶師都是巖主或包頭之親戚,一是因為親戚關系會比雇傭關系更令巖主信任;另外一個重要的原因是武夷山的茶山零星分散,同一片茶山通常分屬于好幾個不同的巖主,看不出明確的分界,有時候一兩株茶樹單獨生長于一山頭,若非對當地茶山之歸屬十分熟悉,否則極易越界采到別家去,或者漏采。而頭春茶的茶工大部分是從江西請來的外來者,對茶山范圍一無所知,因此必須要在帶山茶師的指揮下才能采茶。旁人目光所及,只看見滿山到處都是茶樹,沒有明確的標記分界。但在帶山茶師心里卻自有一張邊界清晰的茶山歸屬分布圖,從哪一棵茶樹到哪一棵茶樹屬于哪一個巖主全都了然于心,幾乎從來不會出現越界或漏采的情況。帶山茶師最重要的職責是統領全體采工的采茶工作,責任重大。他們的工作相對比較自由,不受約束,通常到處走動以監督全隊采工,并須策劃出所有茶山采摘之先后,但老練之帶山茶師每日自己還能參加采摘工作。這是因為老練的帶山茶師對每一片茶山,甚至每一株茶樹采摘之先后,均早有成竹,每一個采工的工作情形也都在其監控之中,帶山茶師的工資亦比普通茶工高出70%~80%。

      二、倒青

      茶青自山場挑人廠后,做青茶師(即專事萎凋發酵之茶師)應先判別茶青之種類。按照做青唯一法則——看青做青,分別予以處理。

      大紅袍

      1.日光萎凋

      如人廠之茶青系普通菜茶或水仙,數量較多,即倒人“青弧”內,用手抖開(避免緊結發熱變紅),將茶青均勻攤于水篩中。其具體做法為,取鮮葉約一市斤,放入水篩中,雙手執篩,稍一抖轉,鮮葉便均勻攤布于水篩之上。抖轉工夫,并不易學,所用之力量,要正好使青葉均攤于篩面上,且無葉掉落,也無重疊之葉。此全靠經驗掌握力度,多由做青茶師親自處理。攤完一篩,即交與幫手,放置于曬青架上。如系種類不同之茶青,應分別處理。

      初采下之茶青,富有彈性,且有光澤。如果天氣晴朗,暴曬七八分鐘后,葉片光澤漸退,鼻尖近聞,已有芬芳之味。若以手握葉,則有如握綢。此時即將兩篩并為一篩。但如陽光較弱,須經一次翻青,再行并篩。并篩后移入室內晾青架上,稱為“晾青”。

      曬青之程度,隨茶樹品種與采摘次數而不同。如水仙因葉大水分較多,一次曬于烈日之下的時間不能過長。為避免厚實之葉柄葉脈水分未及蒸發,而較薄之葉片已曬焦,故采取“兩晾兩曬”的方法。即在六七分鐘暴曬后,須兩篩并為一篩,放于陰涼處。待葉冷后,再置于曬

      青架上曬三四分鐘。而菜茶葉較小,水分蒸發較易,則無須兩晾兩曬。

      一日所采之茶青,都在當日午夜一次制畢。第一次采摘的茶青與午后末次采摘的相差時間達十小時以上,因而在萎凋處理上也要求有差異。其中,因天氣關系或茶青種類數量以及用具等的不同,其處理方法均有出入。林馥泉1940年5月15日于武夷碧石巖觀察一老練茶師對于一日八次茶青萎凋處理時間之不同,記載如表4.4所示:

      鮮葉并篩后,需稍稍搖動,使葉蓬松而不互壓,收集于篩中,較厚攤放。放置時間依天候而定,潮濕寒冷之天,約30一40分鐘;如果天氣干燥,則10~20分鐘已夠。之后,可將三篩再并為兩篩,即可放人青間(發酵間),進行后萎凋及發酵。

      2.加溫萎凋

      在巖茶制作中,不論天晴或雨天,均須進行。如果碰上雨天,或者晴天較遲時間進廠的茶青,則需要借助火力加溫萎凋。

      武夷各茶廠加溫萎凋之設備,系設一烘青間。多數設置于焙間之上,離地三公尺處,上鋪設細長木條樓板,再在木板上鋪以疏孔竹簾,室之四面無窗,僅開一門,由室外設梯,運輸鮮葉。然后,于樓下室入門處,燃燒木柴,為使熱力散發全面,在距離地面約二公尺處,四邊離壁約二公尺,四角吊以繩索,搭一個竹條(木條)架子,上面鋪上竹簾(各茶廠均得用破壞之水篩、簸箕等)。熱氣沖起,受此阻擋,向四邊徐徐上升,傳繞全樓,使鮮葉之受熱得以均勻。

      烘青的時間,隨攤葉厚薄及火力大小,茶青次數,并無一定。但與曬青具有同一原則,即第一、二次之茶青,烘萎凋程度,較其他各次為輕,末后一、二次則較重。烘青適度后,即集葉下樓,放于青弧上,再依照上述方法攤于水篩中。每篩數量約三斤,照法放于晾青架上。

      三、做青

      武夷巖茶制作的關鍵在于“做青”,在做青的過程中,青葉從“散失水分”、“退青”、“走水”、“還陽”、恢復彈性……會經歷一系列的復雜變化,最終呈現出“三紅七綠’,的狀態。做青需要專門的青師傅根據茶青的具體情況,靈活處理。

      做青時,青師傅先將茶青搖動數下,再移進較為封閉的青間,放置于青架上,靜置約一個時辰(2小時),然后進行第一次室內搖青。第一次搖青次數約十來下,搖青看上去雖然與篩米差不多,卻非常講究技巧。搖時不僅要使葉在篩中全部滾動,而且圓形波動之力要極平衡,使葉朝著一動力中心旋轉。力量稍不均勻,青葉就旋轉不開,或轉而不圓,青葉容易灑出篩外。這種搖青的技巧需要經過長期的練習方可掌握。搖青的作用是使葉緣互相摩擦碰撞,使細胞組織受傷,以促使多酚類化合物氧化。搖青之后將茶青稍收攏,仍放置在青架上。第二次搖青時可見葉色變淡,即將三篩并為二篩,再進行搖青。同時,雙手掌合攏,輕輕對拍茶青十來下(俗稱“做手”),使青葉互碰,以彌補搖動時互撞力量的不足,促使葉緣細胞破壞。“做手”后須輕輕翻動茶青并將其攤成內陷窩狀(水篩邊沿留有兩三寸空處,不放青葉),靜置一個時辰后,再進行第三次“搖青”,其方法同前。第三次搖青后,茶青已呈萎軟狀態,靜置相當時候不動,含蓄于枝梗葉柄較多之水分,經擴散作用,仍可流至葉片補充,此時葉又呈膨脹狀,富有彈性。茶師稱之為“還陽”,認為神秘不可解之事。第四次搖青時,茶青四篩并作三篩,搖青轉數逐漸增多,搖動力度逐漸加重。之后,攤葉面積縮小,并攤成凹形,中有5寸直徑的圓圈,水篩邊沿留3寸空處,以使空氣流通,俗叫“圍水”。整個做青的過程需經6-7次搖青和“做手”,時間約近5-6個時辰,甚至7—8時辰。最后一次搖青和“做手”較為關鍵。隨著發酵作用越來越快速,青葉散發出清香,葉脈明亮,葉色黃綠,葉面凸起呈龜背形(俗稱“湯匙葉”),紅邊顯現,這說明做青程度已適度,即可進行下一步的炒青和捻揉。

      做青的原則是:重倒(青)輕搖,輕倒(青)重搖,多搖少做;搖動力度先輕后重、次數先少后多;等青時間先短后長,發酵程度逐步加重。

      茶工們將做青這一環節的技術奧妙總結為八個字——“看天做青、看青做青”,即要根據天氣、茶葉品種、茶青長勢等情況,靈活機動地采取相應的辦法。“看天做青、看青做青”實際上又包括“看品種曬青”(葉片水分含量高者多曬)、“看茶青嫩度曬青”(嫩葉可多曬)、“看采摘時間曬青”(早青可重曬,午青宜輕曬)、“看季節氣候曬青”(春茶宜多曬,夏、秋茶宜少曬)等內容。若非置身于武夷巖茶制作的實地環境,并經過多年的實踐經驗總結,一般人很難把握這八字要訣。這是一種屬于手藝人的、農民的、不識字群體的“經驗世界”,對技術的準確把握,依賴于對本土環境的熟悉程度,并且經驗性知識只能與處于同一社區空間中的群體共享——這并非出于茶工們的自私保守,而是因為一些術語及其表示的狀態只能為當地人所領會。比如,表示茶青處理之不同狀態程度的“走水”、“還陽”、“湯匙葉”等術語,并非標準的科學的對“技術”的描述,但這種比喻卻最能為當地人所理解和把握。我們最好從兩個方面來理解這樣的“技術”:一方面,這些技藝毫無疑問屬于“個體知識”(個體實踐者的一項貢獻,永遠地儲藏在身體內),以身體為技藝之儲存載體,不能為外力所轉移或剝奪;另一方面,技術又是內嵌于社會環境及被環境所吸納的,通過共享建立于共同的物質環境之上的經驗與感官觸覺,茶工們能夠輕易地把握生產中的技藝——但對于社區的外來者,這卻是一個全然陌生的、不易掌握的世界。

      大紅袍

      四、炒青與揉捻

      炒青通常在夜間九、十時進行。炒青時,炒灶火力要大,待鍋溫逐漸增高至發紅或者發青時,將茶青倒人鍋中翻炒,每鍋約一斤半左右青茶。翻炒時兩手敏捷翻動約二三十分鐘,翻炒四五十下后,青葉表面帶有水點、柔軟如棉,即取出捻揉。炒青中有“吊手”和“閉手”之分:

      如青葉中含水分較多,炒時順手將青葉抓起、散落以散去水氣,俗叫“吊手”;如青葉脫水顯燥,則手壓住青葉翻轉,俗稱“閉手”。茶青取出后,趁熱迅速置于揉茶臺上的揉茶竹籬中,來回推揉,直至葉汁足量流出,茶葉卷成條形,濃香撲鼻,即解塊抖松。然后,再將兩人所揉之葉并為一竹籬,倒人鍋中復炒。復炒溫度比初炒較低,時間也比初炒短,僅翻轉數下,取出再揉。復揉的時間也比初揉短。經雙炒雙揉之后,再將茶抖開,合二竹籬為一,遞人焙房初焙。

      五、初焙

      青葉經雙炒雙揉后,即遞進焙房烘焙,俗稱“走水焙”。焙房窗戶須緊閉,水分僅能從烘青樓頂隙縫中透出。水焙溫度要高(一般由師傅用手測定)。將炒揉后的茶索均勻攤置在篾制的狹腰焙籠中,然后將焙籠移于焙窟上,前后翻拌三次,并由溫度高向溫度低的焙窟后移,直至下焙,此六、七成干的茶坯叫“茶索”。焙窟的個數,隨制茶多少而定。以一千斤茶為例,一廠需要焙窖20個,每日動用之焙窖,亦隨當日茶青之多少而有別。

      六、挑剔

      茶索經初焙后,水分蒸發過半,葉呈半干狀態,即可“下焙”倒人大簸箕內,交由專工負責之簸茶師,每兩焙籠茶葉作一次“揚簸”.即用簸箕揚去黃片、碎片、茶末和其他夾雜物。揚簸在焙間內進行,簸過的茶索攤入水篩中,每六“焙”(一焙即每一炒鍋之初焙茶)拼一水篩,厚度約近二寸,然后移出焙間,擱于走廊的攤索架上攤晾,名“晾索”。當夜焙后即簸之茶葉,須攤置于天明,然后交由揀工挑剔,即揀去茶梗、揚簸未干凈的黃片,以及未成條索的硬葉片。揀茶要在較亮的地方進行,常常由婦女完成。

      七、復焙(俗稱足火)

      經揀剔的茶葉,放人焙籠內,每籠約4斤左右,將其平鋪于焙籠中,將焙籠罩于焙窟之上。烘焙所需的火溫通常以手背感到有燙熱感為宜。焙至二十多分鐘,進行翻焙;其后焙至約四十分鐘,再翻茶次;三次翻后,再焙約半個小時,用手捻之,茶即成末,說明茶已經足火,即行起焙。這只是一般要求,在實際操作中,還要憑焙茶師的經驗靈活掌握。每次翻茶時,需對焙窟的火堆進行一次“刮灰”或“開火”,即用木制小焙刀,將火堆上的木灰刮勻、刮薄,或用焙刀插入窟沿,輕輕撬動,使火力保持前后均衡。

      復焙時之火力,比初焙時為低。對火溫的控制,傳統的方法是用手背靠在焙籠外側,有一定的熱手感為適度,或用眼睛距焙籠內的茶葉5—6寸,利用對火溫的觀察來感覺溫度。焙火高,茶可久藏,香色均不易劣變。昔年茶葉銷路無阻,故焙茶火力較低;而在20世紀40年代茶葉銷售困難時,閩南潮汕一帶的茶商,均要求高溫復焙,以便于儲藏。對于優良品種及名樅,在燉火時,還須在篩上放一尺二寸見方的毛邊紙(特制為包茶用,俗稱“種紙”)四張,內各置揀剔完畢之茶葉五六兩,一個焙篩合計約放一斤四兩。茶葉均攤于紙面,紙對角分開。

      襯紙之作用,在使火力不致過于劇烈,茶葉不致熏黑,香味賴以保存。至于水仙及普通奇種、名種茶量較多者,復焙時并不襯紙。每焙放茶約一斤半,平鋪于焙篩上,厚約寸許,直接烘焙之。一日每一焙窟,可烘焙十次之多。

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      八、團茶

      茶葉在燉火后,即“起焙”用毛邊紙進行團包。如有襯紙之單樅等茶種,即連襯紙取于簸箕內,依茶類之不同分別包裝。普通種即傾人簸箕內,取“種紙”包之。

      九、補火

      補火俗稱“坑火”,即將“團茶”疊放焙籠中,仍放于焙窟上烘之,使襯紙內所含水分完全蒸發。此時焙籠之面朝上,每一焙籠放人“團茶”三層,每層14包,一籠計42包,然后于籠頂加蓋,避免香味散失。時間比復焙為短,約為一小時。

      經過此一系列程序后,巖茶之初制已基本完成。制成之“毛茶”,人夜由焙茶師、包頭會同廠方監理人(起秤先生),將當日全數制茶稱重,挑運至山下的茶莊進一步精制。

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